- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 jaren, 1 maand geleden door
.
-
Berichten
-
Hier zal ik een bouwverslag van de Mad Monkey posten, ik zal hem in delen bouwen aangezien dat toch wel erg leuk is om te doen.
Hier is meer info te vinden over de Mad Monkey:
http://www3.ansmann.de/cms/en/rc-cars/electric-cars/off-road-110/mad-monkey.html
De doos ziet er netjes uit:
De onderdelen zijn netjes verpakt in zakjes, maar niet genummerd:
Eerste de voorste draagarmen monteren, helaas veel C-clips dat ben niet gewend van de 1:8 maar misschien is het sterk genoeg voor 1:10 (ook even de hinge pins nagemeten):
Voorste deel van het chassis eraan vast:
Servo-saver en stuurinrichting monteren (aan de punten zie je de hele kleine lagers die gebruikt worden):
In elkaar gezet en servo-saver op 4mm zoals beschreven in de handleiding:
Servo-saver op het chassis en daarna de bovenkant erop:
De c-hubs, lagers en meenemers in elkaar zetten:
En alles in elkaar:
En dan de voorste shocktower, steeringrods en bovenste deel van de armen erop:
Zo, de voorkant zit in elkaar, daarna volgt de gearbox die ga ik volgende keer doen daarvoor moeten nog lagers geleverd worden en die heb ik nog niet binnen. Standaard wordt deze auto met glijlagers geleverd, maar deze vervang ik meteen door kogellagers, dan rijdt de auto lichter en soepeler en kogellagers vergen veel minder onderhoud. De wiellagers zijn van dezelfde maar als koppelingslagers voor 1:8 dus die had ik al liggen, maar er is nog een complete lagerset onderweg vanuit de UK.
mooie buggy!
ik heb bij rccaraction gezien dat als je de platic onderdelenkookt dat ze sterker worden. zelf niet geprobeerd maar misschien werkt het!
linkje : http://www.rccaraction-digital.com/rccaraction/201111?pg=127#pg127Door het koken van onderdelen worden ze niet sterker, maar komt er meer flex in zodat het minder snel breekt. Maar de Ansmann onderdelen zijn goedkoop en goed verkrijgbaar dus daar maak ik me niet teveel zorgen om.
De opbouw ziet er wel serieus uit. Zeker niet verkeerd.
enneh…..ligt dat blauwe handdoekje er nou om mij te pesten??? 😉
Zo vanavond even tijd om verder te gaan…helaas de lagerset nog niet binnen dus ik kan de gearbox nog niet in elkaar gaan zetten (hier moeten een stuk of 8 a 10 lagers in). Dus ga ik maar verder met de zaken waarmee dat makkelijk kan.
De bandjes:
Op de velg gemonteerd (ze moeten wel nog gelijmd worden):
De onderdelen van de achterkant:
Draagarmen en hubs gemonteerd:
Assen erin, met meenemers en even de bovenste armen netjes op 34 mm zoals beschreven in de handleiding:
De voorkant en achterkant zitten in elkaar:
Voorkant en achterkant aan het chassis vast:
Schokbrekers vullen (20wt zoals in de handleiding), wel een probleem ontdekt, in 1 van de achterschokbrekers zit een piston met 1 gaatjes erin terwijl alles overige 3 gaatjes hebben. Nadat de schokbrekers gevuld zijn voel je een gigantisch verschil, degene met 1 gaatje is 2 tot 3 keer zwaarder dan de andere. Ik zal dus nog op zoek moeten naar andere pistons.
Wielen en schokbrekers gemonteerd op het chassis:
En nu maar hopen dat morgen mijn lagers binnen komen, dan kan ik de Ansmann hopelijk zondag afbouwen. Tot nu toe erg veel plezier gehad in het bouwen. Maar de gearbox is wel het lastigste onderdeel en deze moet nauwkeurig gebouwd worden. Daarna de electronica inbouwen, kap erop en klaar.
Eindelijk even de tijd gevonden om de gearbox en de servo in te bouwen…hopelijk van het weekend de ESC en motor erin, alles vastzetten en dan kijken of ik een proefritje kan maken.
Het oude (standaard) lagersetje met glijlagers en het nieuwe lagersetje van http://www.rcbearings.co.uk (wel een aanrader, niet te duur…kwaliteit van de lagers moet nog blijken).
De complete gearbox in onderdelen.
De onderdelen van het kogeldifferentieel bij elkaar (liggen ook onderdelen van de slipkoppeling bij, die heb ik ergens anders gemonteerd ;)).
Kogeldifferentieel deels gemonteerd, ik heb hiervoor niet het vet van de doos gebruikt maar Heave Duty grease van HPI.
En het kogeldifferentieel in elkaar, werkt met een boutje door de diff cup en aan de andere kan een veer met een slotmoer, deze krijg je wel lastig in elkaar gedraaid.
De gearbox in elkaar zetten met alle tandwielen en 6 lagers (2 lagers per tandwiel). Tandwielen netjes ingevet zoals aangegeven in de handleiding.
De spurgear en slipperclutch gemonteerd. Volgens de handleiding moet de moer tot 18mm aangedraaid worden dus die meten we even na.
De gearbox op het chassis monteren, helaas moest de achterkant weer los aangezien je anders niet bij 2 van de 4 boutjes kan komen om je gearbox vast te zetten op het chassis….volgende keer toch maar de handleiding volgen, dan hoef je niet weer onderdelen los te maken.
Aangezien de motor onder de kap zit komt er geen kap over je spur gear.
Servo ingebouwd en de lipo erin gelegd. Voor de kabeltjes van de lipo zal ik nog een klein stukje uit het chassis moeten dremelen.
En dan een foto met de kap en spoiler er even los op liggen. In de kap en spoiler moet ik wel nog gaatjes maken waar de clips komen te zitten.
Nu alleen de ESC, de motor en de kap erin en vastzetten dan is de auto klaar voor zijn eerste testritje. Motor combo wordt een ezRun 60A ESC met een 8,5 turns brushless motor (4000 KV) en dan even op zoek naar de best werkende pinion.
Probeer een klein aantal tanden. Die dingen wegen niks, en de motor is best sterk. Ik heb ook veel te veel koppel, zonde van de topsnelheid. Bij mij zit er nu 19T in, ik ga naar 17.
Ehm Mike, als je teveel trekkracht/koppel hebt en een te lage topsnelheid ga je een grotere pinion erop zetten. Heb je te weinig trekkracht/koppel en een te hoge topsnelheid doe je er een kleinere pinion op. Maar volgens mij moet je het geheel ook in combinatie met de warmte van je motor en ESC bekijken.
Ik ga 21, 22 en 23 proberen. Als de motor te warm wordt ga ik juist omlaag…
ow grapje, ja dat bedoelde ik. Heb nu een 21T erop zitten… En m’n esc is zonder fan zelfs handwarm, en dat geld ook voor me motor.
Zo vanavond eindelijk de Ansmann af kunnen bouwen, hij rijdt op een probleempje na…maar dat zal ik aan het einde toelichten.
De electronica die ingebouwd moet worden.
Motor erin gezet, jammer genoeg kan je niet makkelijk bij de onderste schroef in je motor dus daar is het een beetje pielen geblazen. Dit zou eventueel op te lossen zijn door een klein beetje in het chassis te dremelen.
Alles in de auto, met kap en zender.
Alleen het chassis.
Kap erop en beschermfolie verwijderd.
Even test gereden in de huiskamer, maar de slipkoppeling slipt belachelijk snel door, ik moet nog even zoeken waardoor dit kan komen. Motor eraf gehad, uit elkaar gehaald en van binnen bekeken, geen problemen. Aandrijving gevoeld en deze loopt soepel en netjes. Waarom die slipkoppeling zo doorslipt weet ik ook niet, heb hem helemaal vastgedraaid en dan slipt hij nog steeds door. Binnenkort even aan andere Ansmann rijders vragen hoe strak zij hun slipkoppeling hebben staan en of dit een bekend probleem is…nu ik zit te typen zit ik me af te vragen of het misschien een kwestie van ontvetten is…
Voor de rest een leuke auto om te bouwen en voor bijna iedereen goed te doen. Kogellager setje is wel een vereiste en op zich heb je alleen een zender, ontvanger, accu en ESC nodig om hem rijdend te maken. Dus voor maximaal 200 euro heb je een leuke auto waarmee je aardig wedstrijdjes kunt rijden. Onderdelen zijn goedkoop en makkelijk verkrijgbaar, duurzaamheid….de tijd zal het leren!
Probleem inmiddels opgelost door snelle hulp van collega Ansmann/Team C rijders. Bleek dat ik mijn diff niet strak genoeg gedraaid had, lijkt op een slippende slipkoppeling maar is toch net anders.
Vanavond heeft de Ansmann zijn shake down gehad en ik heb hem meteen flink op zijn lazer gegeven om zeker te zijn dat ik de zwakke punten kon ontdekken.
Probleem 1 was het ball diff, deze stond nog steeds te slapjes waardoor ik niet lekker op gang kwam. Dus na een minuut of 10 rijden heb ik het ball diff wat strakker gezet. Daarna kwam de auto lekker van zijn plaats, maar ik was nog niet tevreden.
Probleem 2 was een schokbreker, de kapjes van de shocks schijnen nog wel een los te schieten en inderdaad dat gebeurde, dus ik moest mijn schokbreker bijvullen, dichtschroeven en kon weer rijden.
Probleem 3 was de servo die ik erin had zitten, deze was gewoon niet snel genoeg waardoor ik niet lekker door de slingersecties kwam en hij haperde ook af en toe bij het omgooien van het stuur van links naar rechts. Aangezien Mike een Align DS610 bij zich had deze er even in geschroefd.
Probleem 4 was mijn ontvanger, het was mij al opgevallen dat de 1e servo af en toe niet lekker stuurde (hakkelde en bleef heen en weer gaan). Ik dacht eerst dat het aan de servo lag maar uiteindelijk bleek de ontvanger het probleem. Toen ik er een andere ontvanger in deed was het probleem opgelost en kon ik lekker rijden.
Probleem 5 was de achterspoiler, deze is (net als de kap) bij Ansmann gemaakt van een of ander goedkoop hard plastic en de eerste keer dat je op de spoiler land barst deze meteen. Gewoon verder gereden met de kapotte spoiler maar op een gegeven moment lagen er overal op de baan stukjes spoiler maar op de auto zat niks meer. Dat wordt dus op zoek naar een ander merk die flexibeler is 🙂
Probleem 6 is eigenlijk veroorzaakt doordat ik zonder spoiler reed. Ik had het ook niet verwacht maar de auto kon niet meer lekker springen, elke sprong duikt de neus in de grond zonder spoiler. Dit resulteerde uiteindelijk in een gebroken stuurhub. Maar goed, de onderdelen voor deze auto zijn spotgoedkoop, € 3,00 voor een setje 🙂
In december ga ik meedoen met een wedstrijd bij Mach indoor, de auto rijdt met de juiste servo en de aanwezigheid van een spoiler lekker en goed controleerbaar. Ik kon de rijders die er reden (met veel ervaring met een 2WD buggy) al aardig bijhouden dus dat moet wel goed komen.
Ook de meegeleverde Ansmann bandjes vielen eigenlijk helemaal niet tegen, met goede Schumachers kan het waarschijnlijk allemaal nog een tikkie sneller.
- Het onderwerp ‘Bouwverslag Ansmann Mad Monkey’ is gesloten voor nieuwe reacties.